平潭海鲜名菜丨油炸带鱼香两岸

平潭海鲜名菜丨油炸带鱼香两岸

↑金黄酥脆的油炸带鱼 江信恒/摄

平潭味道,海鲜独占鳌头,其中带鱼是不可错过的岚岛美味。红烧带鱼、椒盐带鱼、油煎带鱼都是现如今平潭常见的吃法。在上世纪七十年代的平潭,油炸带鱼可谓是年节最佳的烹饪方式,而腌制带鱼更是那个年代的一项技术活。

近日,记者走进拥有十多年烹饪经验的平潭私厨方梅华家中,聚焦平潭传统油炸带鱼的做法,了解更多关于带鱼的年代故事。

岚台同爱一种味道

处理生鱼手法娴熟,调料克数拿捏精准,出锅摆盘干净精致……对于有着十年在台湾经营海鲜餐厅经历的方梅华而言,这些都是信手拈来的易事。“平潭的海鲜烹饪方式简单,味道单一。而在台湾,我们用更加丰富多样的方式来烹饪海鲜。但是油炸带鱼,却得到两岸同胞的共同欢迎。”方梅华说。

2003年,方梅华赴台与朋友共同经营一家海鲜餐厅,十年的时间里,她不仅提升了烹饪水平,也将平潭味道带到了台湾。如今回归平潭研究菜谱,方梅华仍没有忘却那一口油炸带鱼的味道。

厨房里的方梅华动作麻利,很快便将带鱼处理干净,斜切成块状,放入盘内备用。“在带鱼表面淋上酱油、料酒、生姜和蒜汁,腌制大约1小时。带鱼比较腥,所以腌制时间比较久,可以去除腥味。”方梅华今天要做的,是两种口味的油炸带鱼,一种裹上面粉,还原平潭传统味道;另一种裹上地瓜粉,呈现不一样的酥软口感。

“面粉比较便宜,地瓜粉相对比较贵。平潭人的传统是用面粉油炸带鱼,其实裹上地瓜粉的油炸效果更好。”腌制过后,方梅华将带鱼裹上一层薄薄的面粉,待锅里的油温上升后再转至小火,防止鱼肉烧焦。

终于到了油炸带鱼环节,只见方梅华用筷子将裹好粉的带鱼轻轻放入油锅内,不一会儿厨房便香飘四溢。等带鱼双面呈金黄色,就可以用漏勺将油炸好的带鱼捞出来摆盘了。在油炸带鱼表层撒上椒盐,瞬间香味倍增。记者忍不住夹起一块品尝,鱼香味混合着椒盐,没有任何腥味,只觉口齿留香。

老瓮腌制便于储存

“记得以前,一般新鲜多肉的带鱼,平潭人会使用油炸的手法进行烹饪。而普通的小带鱼,则会腌制起来,做成带鱼干,可以长时间保存。”回忆起上世纪七十年代,方梅华还只是一个十来岁的孩童,住在老家北厝镇北厝村。北厝村地处北厝镇中部,全村大多以农业为主,新鲜的带鱼对于人们而言是不可多得的海味。每逢家中有小带鱼,大人们便预备着腌制的工具,方梅华也会在一旁帮忙。

腌制带鱼的绝佳“搭档”,是北厝的老瓮。“腌制带鱼的第一步,就是将带鱼洗净,在带鱼两面均匀地撒上盐,然后放入瓮里,密封保存两三天。”方梅华说,腌制带鱼的过程大有讲究,如果盐放少了,容易变质生虫;如果盐放多了,腌制过后则难以入口。只有保持刚好的盐分,才能使这一美味继续迎来第二道工序。

若是腌制成功,就可以挑一个天晴的日子,将带鱼从瓮中拿出来,放在竹编上晾晒,直至带鱼中的水分完全风干。“带鱼干可以当做下酒菜,可香了,而且保存的时间久,是那个时候不可多得的美味。”方梅华说。

年节珍馐走向大众

“十一月前后是带鱼最肥美的季节。”方梅华说,儿时每到逢年过节的“大日子”,平潭人总要挑选几条多肉的大带鱼,在大灶台前将鱼炸得金黄酥脆,为即将前来拜访的亲友预备点心。

“遮(压)碗面”是当中颇为有趣的环节。“家里如果来客人了,大人就会煮上一碗面。面上铺着煎蛋,还会放上鱼炸,将碗面装点得饱满。”方梅华说,那时平潭人的习惯,是挑开碗面的鱼炸,象征性地吃几口下方的面条,就算遵循礼仪了。也有人将碗里的鸡蛋和鱼炸吃光,还闹出不少笑话。

“在贫穷的年代里,这些鱼炸只有过年才能吃上一口,算得上是普通人家过年最好的食物了。小孩子都只能吃上那么一小块,味道香极了!”方梅华说,大人会将剩余的炸带鱼以及其他的鱼炸保存起来,装在编织篮里面,并且用绳子吊挂在石厝上方,防止老鼠偷吃。在寒冷的冬天里,炸带鱼可以存储将近两周。从小年夜开始到正月十五期间一直保存着,寓意“年年有余”。

“如今平潭人生活条件变好了,但是平潭的传统味道,我们要一直记得,也要把故事讲给下一辈听。”方梅华说。

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